АВТОМОБИЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА
ЭЛЕКТРОНИКА
1. - У меня в сети стандартное для старых автомобилей напряжение – около 13,9 В. Я поставил "кальциевый" аккумулятор, который требует повышенного напряжения, также у меня противотуманки и мощная магнитола. Как мне повысить напряжение в сети?
Установить регулятор с повышенным напряжением регулирования с регулированием напряжения непосредственно на выходе генератора. Например, 1702.3702-01 для ВАЗ-2108 (09), 9111.3702 для ВАЗ-2110, 9432.3702-02 для автомобилей производства АвтоЗАЗ (необходимо чтобы осуществлялось соответствие с типом генератора). Также при эксплуатации автомобиля с длительными паузами холостого хода для обеспечения нужного энергобаланса рекомендуется повысить уровень холостого хода.
2. - У меня в сети автомобиля заниженное напряжение. Измеряю тестером на выходе генератора – около 14,2 Вольт, но при включенных фарах – уже 13,5 В, а когда еще включится вентилятор охлаждения, то напряжение проседает до 13 В. Менял регуляторы напряжения – почти ничего не меняется.
Регулятор по своей сути – не источник энергии, он только
ограничивает и регулирует напряжение генератора на заданном
уровне.
Нагрузочная характеристика регуляторов «ВТН» ±0,1 В от
заданного уровня. Все, что ниже – это неспособность
генератора обеспечить нужный ток при определенных оборотах.
Вы можете посмотреть стандартную
нагрузочную характеристику далее:
Если энергобаланс недостаточный, возможное решение – повысить частоту холостого хода, или увеличить передаточное число шкивов на генератор. Все измерения производить высококлассным прибором непосредственно на выходе генератора. В первую очередь провести измерения напряжения при разных нагрузках на средних/высоких оборотах, так как на холостом ходу не хватает энергоотдачи генератора обеспечивать большой ток.
3. - При пуске автомобиля напряжение на генераторе на средних оборотах сразу имеет значение 14,3 В, но через некоторое время работы снижается до 14,0 В. Что, нельзя сделать стабильный регулятор!?
Нельзя! Зарядка аккумулятора должна происходить в точном соответствии с типом аккумулятора (обычный/«кальциевый»), а также с его температурой. При повышении температуры напряжение должно снижаться. Поэтому в регулятор вводится термокомпенсация. Обычно измеряется температура окружающей среды, в некоторых авто используется датчик температуры электролита. В разных типах регуляторов разных производителей термокомпенсация разная. Кроме того, регуляторы с высоким уровнем остаточного напряжения сильно нагреваются, и эта температура влияет на точность настройки напряжения регулирования. Поэтому очень важно использовать регуляторы с низким остаточным напряжением – у них низкое собственное выделение тепла, и снижение напряжения происходит в более точном соответствии с температурой окружающей среды.
4. - Установил Ваш коммутатор 131.3734-11. Пуск улучшился, но на некоторых оборотах двигатель «троит».
Этот тип коммутатора разработан для системы зажигания, которая соответствует требованиям по заявленным допускам. В некоторых старых авто трамблер настолько «разболтанный», что микроконтроллер уже не понимает сигналов, которые выходят за расчетный диапазон, и сбивается.
Можно установить коммутатор другого типа (например, 90.3734), он будет работать корректно (или пробовать использовать коммутатор других производителей), однако при этом автомобиль все равно будет иметь низкую мощность и большой расход топлива. Рекомендуется привести в соответствие (или заменить на новый) трамблер и его привод. Или найти другую возможную неисправность.
5. - У Вас на сайте 4 типа коммутаторов на ВАЗ-2108(09). Чем все они отличаются?
Главные два отличия – это наличие или отсутствие сигнала на тахометр на контакте №7, а также различный ток коммутации (7 А или 7,5 А). Остальные отличия Вы можете увидеть, сравнив таблицы параметров всех четырех типов.
6. - Недавно установил Ваш датчик ДПДЗ. Автомобиль сразу стал двигаться плавно, исчезли рывки при наборе оборотов, повысилась приемистость. Однако иногда холостые обороты плавают.
Бесконтактные ДПДЗ 3102.3855, 3202.3855, 3302.3855 – это датчики электронного типа, построенные по электронной схеме с применением мостового датчика магнитного поля и микроконтроллера. Их ток потребления составляет около 10 мА. Штатные датчики, применяемые на большинстве автомобилей – механические датчики резистивного типа, с током потребления около 1 мА. В подавляющем большинстве автомобилей такая разница тока потребления не имеет значения, и электронные датчики работают без ограничения ресурса, имея намного более высокие параметры, чем механические. Однако в некоторых экземплярах автомобилей возможна ситуация, когда из-за дефектов проводки или контактов автомобиля (например, повышенного сопротивления цепи «0В») или из-за ограничения тока в цепи питания блоком управления двигателем, электронный датчик может работать некорректно. Как показывает практика, найти конкретный дефект в таком случае достаточно сложно (это требует высокой квалификации и специальных измерений). В этом случае рекомендуется возвратить датчик в торговую сеть с пометкой «не подошел» и продолжать использовать механические датчики с низким током потребления.
7. - У меня автомобиль Daewoo Lanos 1.4 2008 г.в. Хочу поменять свой ДПДЗ на датчик Вашего производства. Какой мне выбрать?
Автосборочный завод в разное время устанавливал разные дроссельные узлы. На Ланос 1,4 устанавливался как 3202.3855, так и 3302.3855. Проще всего – снять Ваш датчик и просмотреть его конструкцию, обратив внимание на форму вала датчика и направление его вращения. Если вал в форме усечённого конуса с лыской, то Вам нужен 3202.3855. Если вал имеет крестообразную форму, то аналогом будет 3302.3855. Также можно сравнивать по направлению вращения вала (см. описания датчиков).
